지속 가능한 패션이란?

에너지 중에서 고갈 문제가 없는 지속 가능한 에너지라는 용어를 들어 보셨을 것입니다.

쇼 비즈니스 관련 어워드 쇼에 몇 주가 걸렸습니다.

그리고 많은 사람들에게 이러한 시상식의 재미 중 큰 부분은 Met Gala에서 Emmys에 이르기까지 레드 카펫의 패션과 화려함입니다.

그러나 점점 더 지속 가능성의 문제가 되고 있습니다.

단순한 디자이너 브랜드가 아니라 패션의 가장 큰 표현입니다.

과거 Pantone 컬러 차트를 기반으로 한 친환경 무지개 드레스를 입고 Mercury Awards에서 헤드라인을 장식한 북아일랜드 가수이자 진행자 Hannah Peel에게 물어보세요. Phil은 디자이너 Kitty Joseph이 세계에서 가장 건조한 지역에서 자라고 수확한 유칼립투스 나무로 옷을 만들었다고 말했습니다.

“화학 물질이 전혀 없습니다.

다른 재료보다 물을 90% 적게 사용합니다.

그리고 흐름이 좋습니다.

”라고 그녀는 말했습니다.

막을 내린 올해 런던패션위크는 ‘순환’을 화두로 삼았다.

개념은 폐기물을 “디자인”하고 반복적으로 옷을 만들 수 있도록 하는 것입니다.

이번 주 프로그램에는 지속 가능성에 대한 업계의 약속이 임박했는지 여부를 탐구하는 다큐멘터리인 Fashionscape: The Circular Economy의 상영이 포함되었습니다.

현재 패션 산업은 전 세계 CO2 배출량의 약 10%와 폐수의 거의 20%를 담당하고 있습니다.

또한 UN 기후 변화에 따르면 항공 우주 및 해운 산업을 합친 것보다 더 많은 에너지를 사용합니다.

지속 가능한 패션은 이에 도전할 것을 약속하며 보다 환경 친화적인 방식으로 생산하고 가능한 경우 재사용 또는 재활용할 수 있는 향상된 능력을 요구합니다.

London Fashion College의 지속 가능한 패션 센터의 Kate Fletcher 교수는 “지속 가능한 패션은 지구 한계 내의 패션입니다.

”라고 말합니다.

이는 일반적으로 감소를 의미합니다.

물 사용 및 오염은 물이 생산 과정에서 자주 오염되고 의류 세탁에 많이 사용되는 것을 포함합니다.

에너지 방출 측면에서 의류 세탁 및 건조와 합성 섬유 사용에 상당한 에너지 사용이 있습니다.

화학적 측면에서는 비료, 살충제 및 면화와 같은 원료 생산에 문제가 있습니다.

폐기물 발생 측면에서는 의류 제조 및 폐기 과정에서 소각되거나 매립되는 플라스틱과 같은 직물도 포함됩니다.

일회용 패션의 속도는 학대받는 공장 노동자들에게 부과되는 요구 사항을 악화시킬 수 있습니다.

Fletcher 교수는 현재의 패션 분야가 마치 패션 생산과 소비를 가능하게 하는 유한한 자원이 어떻게든 무한하고 사회 정의와 포용의 문제가 비즈니스에 좋지 않은 것처럼 행동하기 때문이라고 말했습니다.

그것은 온라인 패스트 ​​패션 소매업체의 부상으로 촉진된 일회용 문화를 명시적으로 거부합니다.

브랜드를 홍보하고 홍보하기 위해 소셜 미디어 인플루언서에게 비용을 지불하는 이러한 회사는 근로자 착취 및 환경 친화적이지 않은 노동 관행에 대한 혐의에 직면할 수 있습니다.

지난 5월 RSA(Royal Society of Arts) 연구에서는 의류 사이트 Boohoo, Pretty Little Thing, Missguided 및 Asos에서 판매된 10,000개의 품목을 조사했습니다.

연구에 따르면 최근 각 사이트에 추가된 2,500개의 품목 중 49%가 폴리에스테르, 아크릴, 나일론 및 스판덱스와 같은 플라스틱으로 만들어졌습니다.

이 보고서의 공동 저자인 Josh Warden은 “이 사이트에서 생산되는 의류의 양은 어마어마합니다.

우리는 이러한 많은 품목이 다른 수명이 짧은 플라스틱과 마찬가지로 최저 가격으로 판매되는 것을 살펴봐야 합니다.

패스트 패션 트렌드의 본질은 그들이 우리 옷장에서 오래 살 수 없다는 것을 의미합니다.

” Clean Clothes 캠페인에 따르면 2018년에는 구입한 옷 5벌 중 3벌이 매립되었습니다.

RSA는 영국에서 수입되거나 제조된 의류에 플라스틱 세금 도입을 고려할 것을 정부에 촉구하고 있습니다.

환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 녹색으로 가는 것은 큰 사업입니다.

Sustainability in Fashion 2020 보고서에 따르면 현재 쇼핑객의 67%가 브랜드를 선택할 때 친환경 직물을 고려합니다.

예를 들어 Boohoo는 2025년까지 모든 폴리에스터 및 면직물을 재활용하거나 더 지속 가능하게 만들겠다는 야심 찬 목표를 설정한 전략을 발표했습니다.

그러나 RSA 보고서에 따르면 회사는 이 목표를 달성하기 위해 장애물을 극복해야 합니다.

이는 주요 의류 소매업체의 유사한 녹색 약속을 따릅니다.

H&M은 2030년까지 소재와 제품의 100%를 재활용하거나 지속 가능한 방식으로 조달하기로 약속했습니다.

망고는 또한 2022년까지 50%의 지속적인 공급을 약속했습니다.

업계는 또한 글로벌 패션 의제를 형성하기 위해 그룹을 구성했습니다.

브랜드는 2020 지속 가능한 개발 목표와 순환 패션 파트너십에 서명했으며 팬데믹의 영향을 상쇄할 친환경 솔루션을 찾기 위해 노력하고 있습니다.

그러나 일부에서는 이러한 이니셔티브가 광범위한 비즈니스 변화를 가져오기보다는 마케팅 트렌드를 활용하는 그린워싱에 불과할 수 있다고 경고합니다.

재활용을 넘어서는 보다 극적인 대안은 Phil의 Mercury Award 드레스에서 볼 수 있듯이 사용된 직물을 완전히 재고하는 것입니다.

디자이너 Kitty Joseph의 대변인은 맞춤형 의류가 지속 가능하게 관리되는 숲의 유칼립투스 나무로 만든 직물인 Tencel로 만들어졌다고 말했습니다.

“Tencel의 생산 공정은 폐쇄 루프입니다.

즉, 공정에서 사용된 물과 용매의 99% 이상이 회수되어 재사용됩니다.

이제 섬유 표백에는 염소가 전혀 없습니다.

”라고 Ravel은 말했습니다.

박사 지속 가능한 패션 브랜드 Deploy의 CEO인 Bernice Pan은 악화되는 환경 환경 외에도 팬데믹으로 인해 자원 제약이 가중되고 기업이 장기 전략을 재고해야 한다고 말했습니다.

그녀는 “더 이상 양과 속도의 문제가 아니다”라며 “분명히 단순히 양을 늘리는 것만으로는 회사 성장에 도움이 되지 않는다”고 말했다.

Pan은 이제 “고객이 최대 가치를 달성할 수 있도록 품질, 다양성, 패션 및 기능을 제공하는 것”에 초점을 맞춰야 한다고 생각합니다.

지속 가능한 패션의 속도를 제한하는 주요 장애물은 소비자와 패션 브랜드의 높은 가격입니다.

예를 들어 Hannah 드레스의 표준 선주문 버전은 현재 수백 파운드입니다.

이러한 가격은 종종 지속 가능한 생산 기술의 비용 증가로 인해 결정된다고 Pan은 말합니다.

“많은 신기술이 충분한 브랜드가 구매하지 않기 때문에 완전히 상용화되지 않습니다.

” 이것은 부분적으로 소비자 요구 때문입니다.

Boohoo 및 Oh Polly와 같은 패스트 패션 소매업체는 팬데믹 기간 동안 신속하게 대응할 수 있었습니다.

그들에게는 종종 디자인을 완성하는 데 일주일도 채 걸리지 않기 때문입니다.

2020년 5월 말까지 3개월 동안 Boohoo는 분기별 매출이 45% 증가한 3억 6,800만 파운드로 온라인 소매 부문에서 최고의 성과를 거두었습니다.

이를 바꾸려면 고객은 이러한 무책임한 생산 모델을 거부해야 하며, 이는 브랜드가 새로운 관행을 변경하고 채택하도록 강요할 것이라고 Pan은 말합니다.

“일회용 티셔츠를 10파운드에 사면 환경과 사회에 대한 실제 비용이 훨씬 더 많이 듭니다.

따라서 문제는 우리가 일회용 티셔츠에 대해 기꺼이 지불할 의향이 있다는 것입니다.

그것이 유해한 미래에 대해 걱정해야 함을 의미하더라도 더 환경 친화적인 프로세스와 더 공정한 작업 처리?” Pan은 변화의 열쇠가 소비자 인식을 높이는 정부 입법에 있다고 믿습니다.

그녀는 공중 보건의 이름으로 담배 산업에 대한 태도를 바꾼 예입니다.